Пешеходные оздоровительные походы по Байдарской долине и ее окрестностям

     Менгиров два, это монолитные глыбы мраморовидного известняка, покрытые трещинами, мхами или лишайниками. Самый большой возвышается на 2,8 м, при размерах в среднем поперечном сечении 1 м на 0,7 м он довольно строен, приближается к типу современного обелиска. Второй - массивен и приземист, его высота почти в два раза меньшеоколо полутора метров, при ширине 1,2 м. и толщине 0,55 м. Менгиры описаны известным археологом Н.И. Репниковым в 1907 году, он сообщил и их местное название - 'Текли-Таш' (по тюркски - 'поставленный камень'). Но в его время их было не два, а три. Третий представлял собой обломок менгира, высотой только 0,88 м (в поперечном сечении 0,77 м х 0,55 м). Он выкопан в 60-х годах XX века при прокладке водопровода. Необходимо установить его на прежнем месте.
     Несложный расчет показывает, что вес наиболее крупного из менгиров - около шести тонн. Поблизости нет ничего похожего на каменоломню - он доставлен с гор и, видимо, издалека. Представьте себе, каких усилий потребовала транспортировка менгира и установка его в вертикальное положение.
     Археолог, кандидат исторических наук А.А. Щепинский специально обследовал скельские менгиры в 1978 году. Он указал, что, хотя подобные памятники довольно часто встречаются в Европе и Азии (в Сибири, на Кавказе, самый большой менгир, более 20 м в высоту, находится во Франции, в Бретани), но памятники Байдарской долины - самые крупные из найденных в юго-восточной Европе. Он считает, что они имели культовое значение, и относит их появление к III - началу II тысячелетия до н.э. Анализируя взаимное положение камней, А. А. Щепинский замечает: 'Памятники стоят на одной линии, почти строго с севера на юг и обращены уплощенными сторонами к востоку и западу. Очевидно, такая ориентация их и взаиморасположение, подчеркивающие четыре стороны света, не случайны и связаны с определенными религиозными представлениями.
     Из того факта, что менгиры встречаются во многих местах, весьма отдаленных друг от друга (от Франции до Сибири), не следует делать вывод, что их создавали родственные племена или народы. Просто на определенном этапе развития человек имел сходные религиозные представления, реализация которых требовала сооружения обелисков-менгиров. Кстати сказать, менгир не только прототип обелиска, но и предок плоской вертикальной плиты - стелы. Его следует рассматривать как первый результат пробудившегося в человеке творческого духа, первый образец зарождающихся искусств - архитектуры и скульптуры.
     Следующим этапом в развитии архитектуры считается создание дольменов - конструкции из вертикально поставленных плоских каменных плит, перекрытых другой плитой в виде крыши. Эти сооружения тоже характерны для Байдарской долины и называются 'каменными ящиками'. Они встречаются во многих местах, являясь усыпальницами (возможно, родовыми) таврских племен. Датируются по находкам античной керамики IV-III веками до н. э. Ящики покрыты земляными насыпями или небольшими курганами, зачастую их окружают кромлехи - ограды из вертикально поставленных камней.
     Каменные ящики при въезде в село Передовое со стороны села Новобобровское обследованы Ю. Д. Филимоновым еще в 1879 году, исследование могильника продолжали Ю. А. Кулаковский (1896 г.), Н. И. Репников (1907,1926 гг.) и А. М. Лесков (1956-1957 гг.). Особенно значителен вклад Н. И. Репникова, исследовавшего и открывшего большую часть памятников этого типа в Байдарской долине. В своих работах ученый приводит размеры ящиков, материал, подробно перечисляет найденные при раскопках предметы. Большинство гробниц было ограблено еще в древности, но встречались и нетронутые. Например, при въезде в село Скеля (ныне Родниковское) Н. И. Репников раскопал курган высотой 2,4 м, при диаметре 18,6 м. В северной его части был обнаружен каменный ящик (1,5 м х 1,14 м х1,05 м) из двух плит песчаника, перекрытых третьей (2,45 м х 2,2 м. х 0,15 м). Плиты были доставлены откуда-то издалека, так как в окрестностях села песчаник не встречается. Вес перекрытия - более полутора тонн, доставить и установить его было непросто.
     Н. И. Репников обнаружил, что гробница изнутри декорирована. На вертикальных плитах сохранились следы росписи черной краской 'в елочку'. В ящике находилось только одно захоронение - в северном углу обнаружен скелет человека с поджатыми ногами. Его правую руку украшал медный браслет, медное кованое копье лежало в ногах. Характер захоронения в виде кургана позволяет предполагать, что это могила вождя.

'Курган разрыт. В тяжелом саркофаге
Он спит, как страж. Железный меч в руке...
Был воин, вождь. Но имя смерть украла
И унеслась на черном скакуне'
Бунин И. А.

     Не только менгиры и дольмены доказывают древность обитания Байдарской долины. Старые названия ее сел (Укруста, Бага, Саватка, Сахтик, Хайто и др.) в большинстве своем - не переводимы и не принадлежат ни к одному из известных языков. Ясно, что они остались в наследство от народов, обитавших здесь в очень отдаленные времена. Это память какого-то 'праязыка', возможно таврского, а быть может, и более древнего.

     Немного об истории пещеры Скельской. Она образовалась в толстослоистых известняках верхнеюрского периода около 2 млн. лет назад путем тектонического разлома. В результате верхняя часть свода обвалилась, образовав огромный зал длинной 80м, который в последствии был разделен натечными образованиями на несколько залов. Пещера имеет три уровня. В нижнем уровне находятся озера глубиной до 70 м. Оборудованный маршрут проходит по среднему и верхнему уровню, высота залов достигает 25 м. Общая протяженность обследованной части 670м, общая протяженность оборудованного маршрута 260 м. Первый этаж узкие галереи колодцы, заполненные водой. Вода поступает с Ай – Петринского плато, а именно с котловины Беш – Текне, что переводится пять корыт. Ориентировочно по ЮБК это район между Голубым заливом и Симеизом со стороны Ай – Петри. Это крупнейшая для Крымских пещер карстовая водоносная система Бештекне – Узунджа – Черная, ее протяженность 13 км. Для сравнения самая крупная в мире находится в Турции, ее протяженность 75 км. Вода с Ай – Петринского плато поступает по карстовой водоносной системе минуя пещеру. Ее система изолирована, но во время паводков, когда система Бештекне – Узунджа – Черная переполняется, вода сообщается с первым этажом озер Скельской. Для выяснения движения вод этой системы в 1909 г. А.А. Крубер проводил эксперимент, где специальную краску флюоресцеин бросали в воду на Беш – Текне, и окрашенная вода шла по системе все 13 км, а также была и в пещере. Но это бывает во время паводков, наводнений, в основном после таяния снегов или сильных дождей. Периодичность такого паводка бывает раз в 5 лет. Жители Родниковского помнят наверняка, как в 70-х годах тоже шла такая окрашенная вода. Я в то время училась в Родниковской маленькой школе, и мы все бегали на Черную речку смотреть это чудо – окрашенную воду. В 1910 г. пещера впервые была описана в небольшой брошюре «Скельская сталактитовая пещера и ея фауна» под редакцией профессора Московского госуниверситета Новикова. Он со студентами обследовал и описал животный мир и впервые обратил внимание, что пещера нуждается в защите. Уже тогда в течение 6 лет со дня открытия люди успели засорить ее, отбить натеки. Новиков ставил этот вопрос перед Крымско – Кавказским горным клубом, который был одним из самых влиятельных клубов дореволюционной России, но последующие события истории Первая мировая война, затем революция 1917 года не дали возможности заняться защитой пещеры. Пещера Скельская объявлена памятником природы в 1947 году, а в 1964 – памятником природы республиканского значения. Пещера занесена в книгу рекордов Крыма, как наиболее заселенная спелеофауной: пауки, ракообразные (бокоплавы и мокрицы), ногохвостки, сенокосцы, многоножки, насекомые (двукрылые, жуки), млекопитающие (летучие мыши). В основном это эндемики – существа, обитающие только в данной местности. Здесь обнаружен планктон, которого уже нет нигде на Земле. Температура в пещере одна из самых высоких + 12 С. В книге рекордов Крыма отмечен максимальный для крымских пещер подъем уровня воды в Скельской во время паводка 45 м. Для сравнения в мире пещера Луир во Франции подъем воды 450 м. Пещера Скельская расположена 350 м над уровнем моря. Если в двух верхних залах постоянная температура +12 С. , то в нижнем зале, где проходят лабиринты колодцы наполненные водой температура +9 С. , а воды +8 С.
     Раньше пещера для посещения была спортивной. Сюда приходили физически подготовленные люди со специальным снаряжением. Сейчас пещера оборудована ялтинскими спелеологами и севастопольским государственным лесоохотничьим хозяйством, что позволяет посещать ее всем желающим. В пещере проведен свет, установлены лестницы, устроены площадки. Вся эта работа проводится с 2003 года под руководством ялтинских спелеологов: Елисеенко С.А. , Киевского В.В., Ковальчука С.А. Это интересные люди знающие и любящие свое дело. Елисеенко Сергей Александрович рассказал, что первым этапом их роботы была уборка мусора. Из Скельской пещеры было вынесено на поверхность и собрано вокруг несколько машин мусора. Еще в 1910 году профессор Новиков готовил вопрос о защите пещеры. И только сейчас нашлись эти люди, которые смогли облагородить это место и взять его под свою защиту. Теперь каждый сам может оценить величие и красоту нашей пещеры.
     Для тех, кто еще там не был, я попытаюсь рассказать о ней, хотя это нужно увидеть только самому. Оборудованный маршрут проходит по второму и третьему этажу. Вход начинается на уровне второго этажа. Пещера изобилует натечными формами, это известняковые образования крашенные в красновато розовый цвет, который, получается, из-за примеси железа, и белые, содержащие кальцит.
     Ее восхитительную красоту создают сталактиты – натечные формы, образующиеся сверху (с потолка), сталагмиты – снизу, сталагнаты – сросшиеся натеки. Натек образуется очень медленно – 1 см за 100 лет. Все эти отечные формы создают величие красоту и причудливость пещеры. Каждый сам для себя может найти и открыть нескончаемое количество схожих на кого- то или на что то форм. Можно бесконечно вглядываться и находить что-то новое, поражающее воображение и радующее глаз. Первая площадка называется каминный зал. Здесь наплыв создал форму камина. Подсветка сделана так умело, что ничего уже и не придумаешь, камин, да и только. Тут же стоит страж пещеры, величественный сталагмит. Подымаемся еще по ступенькам, выходим на вторую площадку. Здесь можно увидеть череп дракона его глаз и клыки. И сказочный натек в форме водопада. В наплывах легко различить птицу феникс, это одна из самых интересных форм, образовавшаяся наклонно, в противоречие законам физики. После подъема третья площадка Рыцарский зал. Здесь находится поражающий воображение семиметровый сталагмит рыцарь с копьем. Толи воображение играет в пещере, толи природа играет с нами, но наплывами созданы вид Фороской церкви и слева от нее замок Ласточкино гнездо, все посетители узнают их контур и восхищаются при этом. Вот такие чудеса здесь. Четвертая площадка зал приведений. Но я думаю, название говорит само за себя и здесь есть воля любому воображению. Еще в первое мое посещение пещеры, мне понравился дельфинчик. Безо всякого воображения узнаешь в выделенном из всех наплывов дельфина. В этот раз я подошла к нему, прикоснулась как к старому другу и загадала желание побывать здесь еще и еще. Экскурсоводы: Киевский Александр, Ковальчук Филипп, Черников Сергей знают многое о пещере и рассказывают, о ней интересно с любовью и теплом. Я желаю при возможности каждому побывать в Скельской пещере, увидеть и почувствовать всю эту сказочную прелесть. А пещера ждет своих посетителей, чтоб показать свой мир с его тайнами и красотой.
     У каждой пещеры есть тайны и легенды. Слышала и я много былей и особенно небылиц о Скельской. Вот с легендой-сказкой хочу поделиться. Давным-давно еще в те времена, когда вокруг был только океан и из него стали появляться горы и земли было племя, его народ жил обычной жизнью. Один юноша из этого племени хотел сделать жизнь людей лучше, богаче. Начал он ходить по горам, плавать по морям в поисках счастья для своего народа. Все обошел, но ничего нигде не нашел. И тогда парень решил, что все, что он ищет должно быть в пещере, больше уже негде искать. Нашел он Скельскую пещеру, но одному идти в пещеру сложно. Стал искать себе помощника. Никто не хотел идти в пещеру. Боялись ее духов, неизвестности и темноты. Был в племени парень ненадежный и злой, лишь он согласился идти в пещеру. Взяли веревки свечи еду и отправились они в пещеру. Долго бродили по труднопроходимым переходам, как вдруг вышли в зал полный сокровищ. Решили отдохнуть и в обратный путь к народу с богатством. Злой парень подумал, что не стоит делиться сокровищами со всеми, а все оставить себе. Забрал свечи, еду, веревки, сокровища и ушел в обратный путь сам. Когда же проснулся наш герой, то понял, что его предали и ничего у него нет, даже веревки и свечей. Прошло время, как вдруг он увидел в темноте огонек. Стал он подходить к нему, чтоб рассмотреть, что это такое. Но огонек отдалялся. Подходил он еще огонек отдалялся снова, и так юноша вышел из пещеры. В селении была девушка, которая очень любила его, и когда он долго не возвращался из пещеры, ее душа превратилась в огонек и помогла любимому выбраться. С тех пор, принято говорить, что у каждого есть своя путеводная звезда. А парень с унесенными сокровищами долго бродил по пещере и не мог найти выход и тогда он начал ругать ее духов. Духи разгневались, и парень окаменел. Стоит он в пещере, по сей день, окаменевший со свечами в руках. Скельская пещера хранит в себе свои богатства и тайны, но может быть до поры до времени. Не все богатства являются материальными. Вода выходящая из Скельской пещеры, что является истоком Черной речки, тоже нам дар и богатство, ведь она питает Севастополь. В ведические времена вода выходящая из пещеры считалась святой.

     В середине I века нашей эры греческому городу-государству Херсонесу Таврическому стали угрожать скифские племена. Город был вынужден обратиться за помощью к могущественному Риму. В 63 году по повелению императора Нерона на крымскую землю прибывает римский военный отряд во главе с Плавтием Сильваном. Его войска разгромили скифов и построили крепость Харакс, находившуюся на мысе Ай-Тодор, недалеко от известного крымчанам и гостям Ласточкина гнезда (греческое слово Харакс означает «место, окруженное стеной, укрепление»). Со временем их главной базой стал Херсонес, где находились солдаты I Италийского, XI Клавдиева и V Македонского легионов Мезийской армии Рима. Римляне пробыли в Крыму довольно долго — до IV века н. э. и оказали заметное влияние на культуру античного населения полуострова.
     Прежде всего, римская администрация провела ряд мер по борьбе с пиратством, после чего оживилось судоходство, повысилось товарное производство, расширились и укрепились внешние торговые связи. Прокладывались знаменитые римские военные дороги «via militaris», сооружаемые специальными бригадами мастеров-бенефициариев. Главная военная дорога вела из Херсонеса в крепость Харакс.
     Трудно себе даже представить титанический труд, проделанный при строительстве дороги. Она проложена почти горизонтально, как бы врезана в скальный склон. Местами скала подрубалась или нивелировалась — неровности скрывала щебенисто-песчаная подсыпка. Кое-где со стороны лежащей внизу балки дорогу поддерживают ряды каменных блоков, уложенных плотно, без раствора. В отдельных местах она вымощена отлично подогнанным бутовым камнем. Сохранились остатки моста, проложенного через небольшой овраг. Сам он давно обрушился, но остались две стенки-опоры.
     В путеводителях XIX века древняя римская дорога называется «Мордвиновской». Дело в том, что в конце XVIII века командующий Черноморским флотом граф П. Мордвинов за свои заслуги при строительстве Севастополя был наделен обширными землями — «для разведения лимоновых, апельсиновых и оливковых деревьев» в районе Балаклавы, Байдар, Ялты. Ему достались и лесные массивы от Байдар до Шайтан-Мердвена (Чертовой лестницы), где Мордвинов обнаружил древнюю римскую дорогу, восстановил ее и использовал для вывоза строительного леса. Постепенно утвердилось ошибочное мнение, что ее построил именно граф.
     Развивались традиционные отрасли, внедрялась новая агротехника. На виноградниках применялись римские мотыги, ножи, пилы, короткие итальянские косы, удобные для работы и междурядьях. Римляне завезли и первые усовершенствованные рычажно-винтовые прессы с семисоткилограммовой гирей на рычаге длиной более семи метров.
     Наиболее заметными оказались перемены в хлеборобстве. Хлеб стал основой нового подъема экономики Крыма, который снабжал зерном и мукой римские армии, стоявшие на Дунае, в Понте, Армении. Зерно свозилось в огромных количествах в города, где для складов по его хранению использовались даже общественные здания и жилые кварталы. Зернохранилища цилиндрической формы достигали размеров 6,4 м в высоту и 4,5 м в диаметре; их внутренняя сторона покрывалась глиной с последующим обжигом, что позволяло хранить зерно несколько лет. На полях стали нередкими итальянские усовершенствованные колесные плуги с подплужником, резцом и лемехом.
     Развитие рыбной ловли в промышленных масштабах также первоначально было вызвано нуждами римской армии — в рацион легионера непременно входила дешевая морская рыба. В Херсонесе найдены большие цистерны для засолки рыбы. Римляне организовали крупные рыболовецкие базы и в Пантикапее, Мирмекии, Тиритаке.
     В ремеслах наблюдалось примечательное явление — унификация производства. Так, был введен эталон кирпича нового типа. Такая стандартизация намного облегчала и ускоряла строительство, которое осуществлялось по римским проектам. На кирпичах и на черепице, форма которой была заимствована у греков, обязательно ставилось клеймо мастерской-изготовителя. Новое было и в зодчестве: со времен римской эпохи в Крыму стали известны полукруглые своды, арки над воротами.
     Производство оконного стекла и разнообразной посуды с полихромным орнаментом было налажено римлянами во многих крымских городах. Эти мастерские чаще всего принадлежа ли армии, в них работали солдаты и ветераны, по состоянию здоровья не имевшие возможности участвовать в военных действиях.
     Модернизировался строительный инструмент. Так, известный еще с IV века до н. э. малопродуктивный греческий рубанок приобрел у римлян современную форму. Крымские мастера стали работать поперечными и продольными пилами. Во множестве захоронений римской эпохи в качестве подстилки использовались опилки и стружки, что говорит о крупном столярном производстве.
     Очевидно, важной производственной базой был и боспорский рыболовецкий флот, организованный по образцу римского. Держали его в пантикапейских доках, вмещавших 30 судов, а также в Феодосии, где в гавани могло стоять до сотни кораблей. Крупным транспортным портом был Херсонес. Конструкция судов была аналогична римским. Об этом можно судить по росписям пантикапейских склепов.
     Столь сильное римское влияние на крымское население не ограничивалось производственной сферой. Изменился и быт, особенно в городах. Горожане охотно посещали театры и цирк, где выступали как приезжие, так и местные актеры и гладиаторы.
     Подчиняя своей власти чужие земли, Рим не преследовал местные культы, не разрушал иноверческих храмов. Местные боги не упразднялись: они мирно уживались с римскими. В Херсонесе наряду с греческими богами — Деметрой, Асклепием, Аполлоном, Гермесом — почитались римские боги: Юпитер, боги подземного мира Маны. Широко распространился культ божественных императоров.
     В области религии в Крыму довольно заметно ощущались перемены, происходившие в Риме. Так, уже в III в. здесь распространялось христианство, а в IV в. стала заметной антихристианская реакция. Известен ряд святых, перешедших из пантеона «вечного города» в сонм христианских святых Крыма. В частности, культ Георгия Победоносца восходит к культу святых всадников, популярных среди легионеров. Возможно, с культом всадников, имеющим фракийские корни, связан и культ Михаила Архангела.
     Наиболее заметным влияние римской культуры было, естественно, в городах. Так, для искусства Херсонеса уже послеримской эпохи характерен весьма специфический и редкий его вид — портретный рельеф. Это, несомненно, римское заимствование. Огромно число обнаруженных в Крыму ювелирных и ритуальных изделий римского типа, в частности, статуэток. Археологи находят много таких статуэток, вырезанных из крымских пород камня — их делали местные мастера. На нашем полуострове были переняты и весьма сложные виды римской техники, например, изготовление мозаичного стекла.
     С уходом римских войск не все легионеры, купцы и другие римляне захотели покинуть Крым. Привыкнув к этому благословенному краю, завязав на протяжении длинной цепи веков и поколений родственные и иные связи, а может быть, чувствуя приближение роковых для старой родины - Римской империи — катаклизмов, они не решились бросить землю, которую считали землей своих предков. Постепенно они растворились в массе основного населения полуострова.

     Замок Сандык-кая ХIII – XIУвв. расположен на горном отроге к югу от с. Поляна. Он занимает выгодное стратегическое положение – с него просматривается верхняя часть Бельбекской долины, Байдарская долина и Мангуп с окрестностями. Укрепление занимает вершину изолированной скалы, вытянувшейся с ЮЗ на СВ. Размер крепостной площадки 390 x 120 метров. Площадь 2,38 га. Практически со всех сторон возвышенность окружена обрывами, высотой от 5 до 30 метров. С запада и юго-востока обрывы не столь высоки и здесь легко проникнуть на вершину скалы. В этих местах сооружены оборонительные стены, сложенные из крупного бута на известково-песчаном растворе.
     Оборонительная система замка состояла из трёх линий стен с шестью прямоугольными башнями. Башни относительно небольших размеров – 4,5 Х 5 метров. Наиболее мощная стена составляла внешнее кольцо обороны. Протяженность этой куртины, состоявшей из западного и восточного участков, составляла 360 метров, толщина стен – 1,9 – 2,2 метра. Сохранилась стена в некоторых местах на высоту до 2 – 3 метров. Внутрикрепостная территория дополнительно была разделена на три части ещё двумя крепостными стенами. Нижняя куртина, протяжённостью около 60 метров, отгораживала юго-западную часть городища, а верхняя, длиной 105 метров – северо-восточную. Толщина стен 1,2 – 1,4 метра, сохранились до высоты 1,2 метра.
     В крепость вели два входа – с востока и с запада. Главный вход – западный, к нему подходила колёсная дорога. С востока же в оборонительной стене находилась вылазная калитка – потерна. Три башни расположены на западном участке обороны (одна стояла у входа, другая замыкала северный, третья – западный фланги), расстояние между ними около 30 метров. Две башни были на восточном и юго-восточном участке внешнего кольца обороны. Шестая башня была поставлена у входа на верхнюю площадку укрепления в 60 метрах от башен 2 и 4.
     Внутрикрепостная территория была плотно застроена – на поверхности видны руины нескольких десятков построек. Некоторые из них довольно больших размеров. На северной оконечности скалы находился небольшой некрополь. Центральное место в нём занимала часовня, стоящая над большой усыпальницей, вырубленной в скале. Стены церкви не сохранились, но её план «читается» по подрубкам в скале. У восточного обрыва видны вырубленные в скале и обложенные бутовым камнем на известковом растворе гробницы ( открытые и ограбленные).
     Постройка замка, очевидно, связана с процессом феодализации в Горной Таврике. Нестабильность военно-политической обстановки в IX – Xвв., слабость, а временами и полное отсутствие реальной верховной власти на большей части региона, разобщенность сельских общин, которые вынуждены были вести борьбу с набегами из степи с хазарами, печенегами, половцами, татарами привела к усилению вооруженной прослойки местного населения, возрастанию власти военных вождей и постепенному вытеснению родоплеменных отношений феодальными. Население окрестности, очевидно, хорошо помнило хазарский разгром середины-конца Х в., когда были уничтожены сельские поселения долины. Под властью владельца замка Сандык-кая, очевидно были объединены несколько общин. Современные села Поляна, Путиловка, Новополье, Богатое Ущелье находятся на месте средневековых земельных владений местного феодала.
     В годы Великой Отечественной войны скала Сандык-Кая использовалась партизанами как наблюдательный пункт. Ее партизанское название: скала «Триножка».

     Когда идешь от Передового на Козырёк, ориентир - некрутой каньончик-балочка на гряде с хорошо видимой чёрной щербинкой на левом (по направлению взгляда) борту. От автобусной остановки мимо магазина на запад до тракторного стана, перед ним поворот на север, окраина села, откуда этот ориентир хорошо виден. Дальше грунтовкой вброд по камням через речушку, дорога поднимается от реки на поле и уходит влево. А нам прямиком через поле по диагонали налево, на недавно поставленный информационный щит. Сюда можно доехать машиной с хорошим клиренсом. Дальше только пешком, по хорошо маркированной тропе вниз к реке, а дальше вверх по руслу. До водопада 700 метров. По дороге встретится хорошо оборудованная поляна со столом и навесом. Можно перекусить, поджарить шашлыки, поиграть в бадминтон.

     1855 год. Упорно продолжавшиеся бомбардировки Севастополя заставили Александра II настоять на том, чтобы русские войска дали решительный бой осаждающим, атаковали Федюхины высоты и сбросили оттуда неприятеля. Начальник гарнизона, генерал-адъютант Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен был решительно против этого и подал об этом главнокомандующему Михаилу Дмитриевичу Горчакову особый доклад. 10 августа в квартире Остен-Сакена состоялся военный совет, на котором присутствовали начальник штаба гарнизона князь Васильчикову, начальник штаба 4-го корпуса полковник Козлянинов и приехавший из Петербурга, командированный самим царем генерал-адъютант барон Вревский. Кроме них, приказано было присутствовать генералам Липранди, Хрулеву и Семякину. Остен-Сакен единственный решился возразить против наступления и предложил оставить город. Остальные члены совета, кроме Хрулева, высказавшегося за наступление на неприятеля, молчали. Они представили свои мнения в письменном виде. Генералы считали, что Федюхины горы неприступны, что переправочные средства плохи, а берега Черной речки очень топки, да и дальнобойных орудий крайне мало, но Горчаков не сумел воспротивиться настойчивости барона Вревского, прибывшего "с приказанием подействовать на князя Горчакова в смысле побуждения его к более решительным мерам".
     Атаковать решено было сегодня. Главная роль в диспозиции предназначалась генералам Реаду и Липранди. Две дивизии (7-я и 12-я) под командованием Реада должны были атаковать неприятельскую позицию, открыв артиллерийский огонь в 4 часа утра (но для перехода через Черную речку велено было ожидать особого приказания), а Липранди с 6-й и 17 дивизиями должен был атаковать Телеграфную гору и потом занять Гасфортову гору у села Горгун. 4-я и 5-я дивизии, а также вся кавалерия (4 полка драгун и 2 улан) находились в резерве. За кавалерией располагался артиллерийский резерв.
     На рассвете войска заняли позиции, а резервы оставались на Мекензиевой горе и начали спуск только с рассветом. По Федюхиной горе был открыт огонь, и тут главнокоманующий послал к генералу Реаду адъютанта с приказом "начать дело". Недоумевающий генерал переспросил адъютанта, так ли он понимает приказ: начать - это значит атаковать пехотой? Адъютант отвечал, что не знает, но передает слово в слово приказание Горчакова. "Передайте князю, что я начинаю атаковать и прошу прислать резерв", - ответил генерал Реад и отдал приказание дивизиям взять Федюхину гору. Одесский егерский полк, идя в голове 12-й дивизии, первый бросился к Черной речке, овладел предмостным укреплением и уже при подъеме на вылазку был в упор расстрелян неприятельской артиллерией. Командир полка, полковник Скюдери, погиб вместе со всем своим полком. Его принесли на перевязочный пункт с тремя штыковыми, четырьмя пулевыми и двумя картечными ранами, и он скончался через несколько минут. Убит был и начальник штаба генерала Реада генерал Веймарн, а вскоре погиб и сам Реад. Когда пал Реад и был перебит весь его штаб, когда многие батальоны остались совсем без офицеров, солдаты не желали уходить и падали шеренга за шеренгой, устилая трупами Федюхины высоты. Одновременно с 12-й перешла речку и 7-я дивизия, но и она подверглась той же участи. Посланная на подкрепления 5-я дивизия пришла уже слишком поздно. Генерал Липранди взял без большого усилия Телеграфическую гору и поставил на ней батарею, которая обстреливала Гасфортову гору, но далее идти не мог, так как Федюхина гора не была занята. Одна бригада 17-й дивизии была тоже обращена для взятия Федюхиной горы, но подверглась участи первых двух дивизий, атаковавших гору. Артиллерийский резерв к месту боя не успел - спуск с Мекензиевой горы был очень тяжел.
     Барон Вревский, видя, как бесцельно гибнут люди, решил, что здравым и невредимым он просто не может вернуться с поля битвы. Осколком ядра убило под ним лошадь, и он упал на землю. Другое ядро сорвало с него фуражку движением воздуха и контузило его. Вревский не трогался с места. Третье ядро раздробило ему голову. Когда об этом сообщили главнокомандующему, князь велел находившемуся при нем начальнику Курского ополчения отвести войска с поля битвы к первоначальной позиции. К трем часам дня в кровавой долине Черной речки остались лишь трупы и раненые. Наши потери составили 260 офицеров и 8010 нижних чинов, потери союзников - порядка 1800 человек.
     Скупой на слова и нисколько не склонный к лирике Д.А.Столыпин никогда не забывал впечатлений Черной речки: "Дрались войска хорошо и выносили геройски все муки и тяжести войны; выносили они, может быть, более, чем то казалось возможным ожидать от человеческой силы". Драматическим событиям этого дня посвятил свое единственное стихотворение и Лев Толстой:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы занимать...
...Гладко вписано в бумаги,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить...
На Федюхины высоты
Нас прошли всего три роты,
А пошли полки!..

     Уже на следующий день после Черной речки началась бомбардировка Севастополя, которая уже не прекращалась вплоть до последнего штурма...

     Еще юношей житель Севастополя Виталий Посаднев, принял решение посвятить свою жизнь служению богу. После окончания школы он уехал во Владимир и поступил в иподиаконы Свято-Успенского кафедрального собора, куда его пригласил отдыхавший в Севастополе архимандрит Кирилл из Владимирской епархии. После принятия пострига с именем Петра, был рукоположен в иродиаконы и назначен в Свято-Благовещенский собор в городе Муроме. Одновременно он поступил в Московскую духовную семинарию. В Муроме у отца Петра всё складывалось хорошо: и по службе в соборе, и отношения с прихожанами. Но он никогда не забывал другой храм: поруганный, брошенный людьми, одиноко стоящий на утёсе, мысль о восстановлении которого его никогда не покидала. Осенью 1989 г он подал прошение архиепископу Владимирскому и Суздальскому о переводе в Крымскую епархию.
     После рукоположения в иеромонахи, отец Петр принял для священнического служения Форосскую Воскресенскую церковь. Тогда ему было 24 года.
     Долгих семь лет длилось восстановление Воскресенской церкви. Возрождённый храм на Красной скале притягивал верующих. Доброту и духовную проницательность отца Петра отмечали многие. Отца Петра любили. Росли ряды его паствы. На храм жертвовали совсем незнакомые люди. Церковь хорошела на глазах: сияли золотом купола и кресты, оделись в разноцветные витражи окна. Восстановление Воскресенской церкви, подходило к завершению. На праздник Преображения Господня, получивший к тому времени звание архимандрита, отец Петр отслужил последнюю службу.
     А в ночь на 20 августа 1997 г. он был злодейски убит в своей келье.
     Отец Петр прожил короткую жизнь - 31 год.
     Убийц, совершивших преступление с целью ограбления (похищение денег приготовленных для оплаты за иконостас) нашли и осудили. Архимандрита Петра похоронили на кладбище, в пяти километрах от Севастополя. На его могиле всегда много цветов. В день рождения 5 марта, в день памяти 20 августа и в дни ангела, 5 января и 6 сентября у его могилы собираются прихожане Воскресенского храма, приезжают монахи Афона, паломники и просто неравнодушные люди со всех концов света.

     Римская крепость Харакс на Южном берегу привлекла внимание еще Михаила Ростовцева, раскопками которой этот ученый сделал себе первый научный капитал, а потом преумножил его, работая в палестинских песках, уже после эмиграции из пролетарской России.
     Римляне еще с конца I в. по РХ. пытались взять Крым под свой контроль. По-прежнему идут споры, а была ли часть Крыма римской колонией. Однако Боспор одно время чаканил монету, на которой нет ничего боспорского, только портреты римских императоров, а в Херсонесе стояли римские войска. Чтобы сомкнуть пространство между Боспором и Херсонесом, Риму нужно было взять под контроль Южный берег. Если учесть, что здесь проживали воинственные тавры, а места были дикие, это намерение кажется полным безумием. Но римляне есть римляне, для них не было ничего невозможного. Они выгнали тавров, построили Харакс, и соединили его дорогой с Херсонесом. Таким образом, вся территория от Харакса до Херсонеса была римской колонией, поскольку вкладывать деньги в незащищенные оружием и неосвоенные территории прагматичные римляне не стали бы. С Харакса можно было контролировать пространства до Судака, а еще восточнее подключались боспорцы.
     Ай-Тодор и вправду идеален для строительства укрепления, которое должно было контролировать Южный берег . Отсюда просматривается практически вся Ялтинская котловина. Отсюда в ясную погоду виден Судак в 90 км от Харакса, просматривается Ай Петри, откуда римляне брали воду для Харакса, видна крепость Кошка. Римляне помнили о событии, случившемся в 49 г по РХ, когда несколько их кораблей выбросило на берег, и экипажи были принесены в таврами в жертву богам. После сооружения Харакса римляне могли быть уверены, что предотвратят такое событие, если оно случится между Судаком и Кошкой.
     Впервые римские воины появились на Хараксе в 60-е годы I века по РХ, и их высадка была связана с экспедицией Плавтия Сильвана, которому было поручено защитить Херсонес от сарматов, с чем он и справился. Римляне, вероятно, покинули Харакс, но ненадолго, поскольку снова их следы встречаются в 20-е годы II в по РХ. Считается, что в промежутке Харакс был заброшен. С третьей четверти II в по РХ воины ведут активное строительство на Хараксе, и он превращается в мощную крепость. Солдаты оставались на Хараксе до второй четверти III в по РХ. Ростовцев считал, что римляне покинули Харакс около 244 г, и связал это с концентрацией войск, затеянных императором Филиппом Арабом против повстанцев в Мезии и Фракии. Перед этим Харакс сильно пострадал от страшного землетрясения 236-237 года, которое потрясло всю Малую Азию. Перед уходом солдаты разрушили водопровод и некоторые ключевые здания, а крепость заняли готы, которые обосновались здесь, скорее всего с согласия римской администрации.
     В раннем средневековье здесь стоял монастырь святого Федора Тирона (от собственно Харакса тогда осталось немногим больше нынешнего). Ай-Тодор в переводе - «святой Федор», «тирон-рекрут, новобранец», поэтому отрог назывался Монастырь-Буруном, или Монастырским мысом.
     Остатки монастыря лет 12 назад закатали в бетон под крики возмущенной общественности. SIC TRANSIT GLORIA MUNDI , но, надо признать, на Хараксе она проходит особенно быстро.

     Странное демоническое название, полное таинства и жути, но оно зовет путника к себе, привлекая магией загадочности. Идем медленно, осматривая дорогу, что-то выискивая, запоминая, созерцая.
     Ведь когда-то здесь крался охотник, одетый в шкуру убитого зверя...
     Скрывался в засаде тавр, поджидая римского легионера...
     Отряд генуэзцев, высадившись с парусных фрегатов, спешил отобрать у феодоритов лесные угодья...
     Был здесь и Александр Пушкин. «По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших», — так писал он в письме другу. Для чего ее построили в горах? Сейчас на Южный берег проложено удобное шоссе и можно легко добраться из Севастополя в Ялту. А раньше скальный барьер Южной гряды не только защищал Южный берег от холодных северных ветров, но и служил каменной стеной с обрывами и пропастями, неприступной для захватчиков-кочевников. Но нужны были горные тропы и дороги, где могли пройти повозка, пешеход и конник, и которые связывали бы юг и север полуострова. Вот таким естественным проходом среди скал между высокими утесами Мердвень-кая и Балчик-кая послужило узкое ущелье, где люди проложили каменную лестницу и пользовались ею до прошлого века, пока не была сооружена дорога через Байдарские ворота. И забылась горная лестница, разрушилась, и теперь по ней поднимаются только туристы.
     Старая дорога Ялта-Севастополь как раз лежит рядом с Чертовой лестницей. Из Оползневого к ней 9 километров вдоль каскадов скал со сложным рельефом, на альпинистском языке — полки, зацепки, балконы, трещины, контрфорсы, нависающие участки, камины и мно жество других терминов.
     Здесь не раз проводились альпинистские восхождения и соревнования по скалолазанию, от всесоюзного ранга до кубка мира. И в память о прославленном «Тигре скал» один из утесов назван именем Михаила Хергиани. Правда, мало кто знает скалу Хергиани, показать ее могут лишь альпинисты, хорошо разбирающиеся в ликах Крымских гор.
     За скалой Хергиани, проехав по шоссе небольшой мостик, вы попа даете на начало тропы к Чертовой лестнице. Сначала тропа поднимается по крутому сланцевому склону. Вокруг густые заросли. Пройдешь не спеша двадцать минут по тропе и увидишь крепиды дороги, каменные марши, остатки боковых стен. Сейчас многое обрушилось, и пройти здесь может лишь путник, а раньше цокали копытами лошади, и езди ли повозки- до сих пор на плоских изгибах известняка, на скальном основании, лежащих в полотне дороги, просматриваются парные колеи, выбитые колесами повозок.
     Мердвень, Шайтан-Мердвень, Лесенка, Лестница, Чертова лестница... Таких топонимов больше в Крыму нет, хотя через Главную гряду проложены дороги и по другим ущельям. Значит, какой-то особый интерес вызывает эта дорога.
     Чертова лестница — это не только удобный проход на яйлу по ступеням и площадкам. Она вбирает в себя и весь рельеф извилистого и крутого пути. Длина всех маршей, учитывая наклон, примерно 250 метров, средняя крутизна 15-20 градусов, то есть наклоны отдельных маршей достигают 30 градусов. Ширина полотна — до полутора мет ров. Петли Чертовой лестницы вьются по естественному каменному завалу на дне ущелья и по полкам и карнизам Мердвень-кая. Кое-где пришлось подрубить до полуметра известняка, и человек здесь потрудился, стесывая выступы, расширяя дорогу среди камней, строя крепиды — подпорные стены. В наши дни сохранились и ясно видны только три поворота. Подъем, от входа в ущелье до выхода из него, составляет чуть меньше ста метров по вертикали.
     Мне нравится посидеть в теснине Чертовой лестницы, затеряться и скрыться среди столпов скал, затаиться и смотреть на Божий мир, не нарушая его первозданной хрупкости — такой чистой, детской и девичьей, как слеза, счастливая улыбка и голубые глаза.
     Мне кажется, что именно сюда лесные феи собираются на бал, когда распускаются нежные фиалки, подснежники, крокусы. Шабаш ведьм тоже происходит здесь, — только в зимние бури, когда свистит, хохочет и иссекает скалы дождем и снегом дикий ветер. А еще люблю тяжелый туман, когда вокруг медузная млечная мякоть. Идешь в никуда, медленно озираешься — все та же белая моро-зящая плоть, и кажется, что ты уже плывешь, летишь, растворяешься в густоте туманной тайны.
     Теперь о названии Шайтан-Мердвень — Чертова лестница. Кажется, не к самой лестнице, а ко всему ущелью, горному амфитеатру с грозными и суровыми скалами, поистине дьявольскому рельефу придумано такое меткое название. Но свое время это был самый удобный перевал на пути из Ялты к Севастополю, пока не были построены современные дороги.
     Ох, уж эта Чертова лестница! Вся пронизанная солнцем и старым серебром скал (известняк здесь сер и бел, гладок и точно отполирован до матового мягкого блеска с мощными плитами, обрывами, утесами), повитая зеленым волшебством, дышащая ароматом душистых трав и тишины святой. Эта каменно-воздушная лестница будто ведет в бездонное небо, к Божьему престолу.
     Ах, как хорошо здесь, в пространстве скальном, сребролуком, средь теней длинных, лиловых, синих, златоструйных, где трепещут и таинственно звенят вечно зеленые листья на красноствольных земляничных деревьях. И крылья ангелов висят...
     Много людей побывало на Чертовой лестнице, оставив о ней воспоминания в своих дневниках, письмах, литературных и научных трудах. Паллас, Дюбуа де Монпере, Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Бунин, Гарин-Михайловский, Брюсов, Скиталец- целое созвездие знаменитостей. Даже Леся Украинка, уже тяжело больная, восторженно передала свое очарование в поэтических строках:

Красные скалы и сизые горы
Дико и грозно нависли над нами.
Это злых духов пещеры, затворы
Высятся под облаками.
Скалы до моря сползают грядою.
Чертовой лестницей их называют.
Демоны сходят по ним, а весною
Гулкие воды сбегают.

     Благоговея перед их памятью, мы пройдем тот же путь среди скал, с встроенными между ними каменными маршами, ступенями, поворотами, крепидами, аппарелями. Правда, от архитектурного строя лестницы мало что сохранилось- люди и время разрушили некогда аккуратно выстроенное и выложенное каменными плитками полотно дороги, по которой можно было проехать верхом на лошади, а то и на лесной двухколесной арбе. Осталась тропа- вьющаяся, закручивающаяся, как спираль. Она осторожно улеглась среди обрывов, развалин, остатков крепид, хаоса камней. Вдруг тропа словно вспрыгнула круто вверх, и перед нами — разрушенная аппарель, или пандус, т.е. наклоненная площадка, сработанная, как правило, самой природой. Путь между скал особенно не устроен, а точнее сказать, он был выбран между глыб и утесов. В середине и в верхней части подъема сохранились каменные кладки подпорных стен, или крепиды.
     Конечно, для охраны теснины с торговым путем здесь была необходима крепость. Руин таких замков очень много на Южнобережье. От татар они получили название- Исар (стена, крепость), но к татарскому периоду истории Крыма не имеют никакого отношения. Иссары - это средневековье.
     Крепость у Чертовой лестницы отыскали археологи О. Домбровский и Л. Фирсов. Последний написал интересную книгу «Чертова лестница» из серии «Археологические памятники Крыма. «На плато экскурсантов ожидают широкие зеленые поляны, источник воды и тишина. Любопытному туристу при выходе наверх стоит пройти вправо по ходу движения, на восток, продраться сквозь густой лес, по прямой примерно 350 метров. Здесь и расположена Исар-кая. О ней мало кто знает, ведь она стоит в стороне от троп и дорог. Но вот перед вами небольшая клиновидная площадка, круто наклоненная к северу. На восточной и северной сторонах прячутся в зарослях кустов развалины боевых стен. Сейчас от грозного сооружения Исара, спланированного достаточно удобно и экономно, сохранилось едва 20 процентов. Укрепления на Исар-кая (крепостная стена) были разрушены в войнах средневековья. Это подтверждают собранные и склеенные из осколков керамики пифосы, амфоры, кувшины, вьючные фляги.
     В античное время через Чертову гору проходил путь римских легионеров, связывающий крепость Харакс на Ай-Тодоре и Херсонес. Летом туда доставляли грузы корабли Равеннской эскадры, но зимние штормы мешали каботажному судоходству, и тогда главной магистралью становилась дорога через Чертову лестницу. Правда, местные жители - тавры далеко не рабски вели себя перед завоевателями. Здесь не раз вспыхивали яростные кровавые схватки.
     Самое главное значение Чертовой лестницы в далекие времена - дорога и перевал. Здесь проходил кратчайший путь из предгорий к Южному берегу через Главную гряду. Остатки дороги хорошо сохранились на яйле до Кильсе-Буруна, где четко видны колеи, врезанные в мягкую скальную поверхность колесами повозок. Пройдя по ней, и сейчас можно найти осколки средневековой керамики. А Лев Фирсов нашел черепок краснолаковой чашки и ручку амфоры, датируемой I в.н.э., временем, когда легионеры присоединили Тавриду к Римской империи. Среди римских легионеров, как правило, были строители и стражи дорог — бенефициарии.
     Иногда в летнюю жару через Чертову лестницу тянет сквозняком. Идешь, обдуваемый прохладой скал и лесных чащ, и кажется, дохнуло сыростью из далеких древних дней. Заброшенность и тишина осторожно улеглись рядом, но напряги слух — и почувствуешь, как молчат в густых зарослях развалины крепостей, а в тайных пещерах почивают святые мощи. Нигде в Крыму, даже среди античных и средневековых руин Пантикапея, Херсонеса, Неаполя Скифского, Чуфута, Мангупа, я так остро не осознаю усопшую, сгинувшую навсегда жизнь, как на каменных ступенях Чертовой лестницы. Там давно все под спудом земли, запечатано камнем, одряхлело, истлело, рассыпалось осколками, а здесь ветер колышет синие силуэты, они будто легко касаются тебя, ты вздрагиваешь и неожиданно слышишь голос поэта.
     В общем, поднимаешься по Чертовой лестнице, а за тобой незримой тенью ступают исторические персонажи, когда-то жившие в Тавриде и ходившие здесь. Не знаю, как вам, а я не могу отделаться от этого чувства. Даже одно то, что сам Пушкин шагал по ней, придает Чертовой лестнице особую красоту. Вот Александр Сергеевич остановился и, может, именно здесь, от увиденного внизу берега и моря, родились у него знаменитые строки: «Прекрасны вы, брега Тавриды...»

Владлен Авинда

     Есть две версии. Сто лет назад краевед-писатель В. Х. Кондараки толковал топоним как тюркское словообразование Кале-Энды — «крепость спустилась» или «разрушенная крепость». Неподалеку от Чертовой лестницы действительно есть остатки средневекового исара. Такой же бастион мог находиться и по эту сторону, у начала Календской тропы.
     А вот наш современник, ученый-эпиграфист Э. И. Соломоник определяет в название села эхо времени пребывания римлян в Крыму, когда основной базой войск и флота стал для них греческий Херсонес — это 1 в. н.э.
     Очень уж убедительна ее версия: топоним от латинского слова «календы» — название первого дня месяца в Древнем Риме. От него и наш «календарь» произошел. Древняя эпоха соединилась с дорогой и пролегла в пространстве нашего времени.

     От моста на въезде (с запада) в Родниковское, от главной дороги ответвляется вправо сельская дорога, идущая по окраине поселка и приводящая к лесу (мимо заброшенных сараев, через поляну). В лесу начинается дорога-тропа к пер. Шайтан-Мердвен. Тропа часто маркирована свежей краской - красной. Вначале будете идти над рекой (река справа), потом еще выше (будто по борту каньона). Все время по прямой. Русло почти пересохшей речушки постепенно будет уменьшаться. В итоге выйдете к турстоянке Шайтан-Мердвен со столом под навесом, колодцу (высокий железный люк). Если от колодца продолжить путь прямо - наткнетесь на памятник, недалеко от него лесная дорога - спуск к смотровому бугорку Чертовой лестницы. Вправо вниз за бугорок- выход на лестницу.

     Что бы попасть из Подгорного на Календскую тропу, нужно подняться по дороге вверх, до конца села, потом налево по лесной дороге по над шлакоблочным забором до выхода на поляну с бетонным столбиком.
     От него уходит три дороги: влево-к озеру, на право - Календы-Баир, лысый пупырь возвышающийся над селом, а нам прямо, мимо кустов шиповника. Возле этой развилки несколько отличных полян, и желающие устроить пикник, не уходя далеко от базы, могут воспользоваться их гостеприимством. И прямо на этих полянах кизил, шиповник, земляника, и замечательные грибы.